ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Информируем Вас о том, что сайт обрабатывает персональные данные и использует "cookies".
Мы обязуемся обеспечить конфиденциальность полученных от Вас персональных данных для целей, указанных в настоящей Политике обработки персональных данных, а также безопасность при их обработке в соответствии с требованиями Законодательства Российской Федерации. Для подтверждения Вашего согласия на обработку данных на указанных выше условиях нажмите "Согласен(на)"

Как выбрать материал для крыши

1. Изучите характеристики

Идеальную кровлю можно выбрать только после изучения всех свойств материалов, а также с учётом конструкции и других особенностей крыши.

Конструкционные особенности

  • Конфигурация крыши — от типа и количества углов, скатов, ендов и других элементов кровли зависит, насколько подойдёт тот или иной материал. Эти параметры повлияют на количество отходов и сроки монтажа.

  • Сложность монтажа — чем он сложнее, тем дороже установка покрытия, дольше сроки и больше вероятность ошибки.

  • Угол наклона скатов — обуславливает саму возможность использования выбранного материала и влияет на конструкцию обрешётки.

  • Вес — фундамент и стропильная система рассчитываются на определённую нагрузку и чрезмерно тяжёлую кровлю могут попросту не выдержать.

Физические свойства

  • Цвет и фактура — одни материалы берут разнообразием оттенков, другие — интересной фактурой. Не стоит забывать также о гармонии с фасадом и другими постройками на участке.

  • Защита от шума — звукопоглощение различных материалов кардинально отличается. Важно учитывать этот параметр, чтобы потом голова не болела от барабанящего по крыше дождя.

Надёжность покрытия

  • Срок эксплуатации — крыша должна оставаться целой и не терять своего первозданного вида долгие годы.

  • Ремонтопригодность — во время монтажа или эксплуатации покрытие можно случайно повредить. Хорошо, если любые дефекты можно легко исправить.

  • Безопасность — все материалы не должны поддерживать горение, но одни справляются с этим лучше, другие — хуже. А для металлических крыш также нужна молниезащита.

2. Сравните преимущества и недостатки популярных материалов

Шифер

Давно известный листовой материал из асбестовых волокон. Самый доступный по стоимости и простой в монтаже, но тяжёлый, громоздкий, хрупкий и, что самое главное, — неэстетичный. Применяется в основном для хозпостроек или когда бюджет сильно ограничен.

Битумные волнистые листы

Аналог шифера из целлюлозных волокон с битумной пропиткой. Имеет более привлекательный и современный вид. Лёгкий, с множеством вариантов цветов. В то же время материал требователен к обрешётке и креплению, горюч и со временем выцветает на солнце.

Профнастил и металлочерепица

Профилированные листы с полимерным покрытием отличаются лёгкостью и большим разнообразием цветов. Относительно просты в монтаже, эстетичны, но подвержены коррозии в местах повреждения и не обеспечивают хорошую звукоизоляцию.

Керамическая и цементно-песчаная черепица

Черепица из натуральных материалов. Долговечное покрытие с большим ассортиментом оттенков и фактур. Но слишком много весит, дорого стоит, а также требует укладки квалифицированными специалистами.

Гибкая черепица «ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS»

Наиболее современный вариант черепицы из стеклохолста с битумной пропиткой и посыпкой из базальта. За счёт небольшого размера гонтов подходит для крыш любой сложности, имеет множество цветов и фактур, обеспечивает высокую шумоизоляцию и является абсолютно герметичной благодаря технологии скрытого крепежа. Из недостатков — необходимость сплошного основания.

3. Оцените бюджет

Важно понимать, что точно рассчитать стоимость крыши, а тем более сравнить затраты на разные типы кровли довольно сложно. На итоговый результат влияет огромное количество факторов, начиная от площади и геометрии крыши, заканчивая предпочтениями по виду, форме и цвету покрытия.

Кроме того, нужно учитывать качество и количество материалов кровельного пирога, необходимость доставки, стоимость монтажа и дополнительных комплектующих: водосточной системы и снегозадержателей, софитов и вентиляции, антисептиков для древесины и кровли и многих других элементов. Рассчитать окончательную стоимость можно только в индивидуальном порядке после уточнения всех деталей заказа.

Как рассчитать количество кровельного материала

Точные расчёты обычно выполняют специалисты. Однако предварительно прикинуть количество материалов и оценить предстоящие затраты можно самостоятельно. Для этого нужно измерить основные параметры, а затем подсчитать площадь кровли и погонаж комплектующих вручную или с помощью онлайн-калькулятора производителя материала.

Все замеры лучше проводить уже после монтажа стропильной системы, чтобы учесть возможные отклонения от изначального проекта.

Шифер

Как узнать количество листов

Шифер — штучный материал и укладывается рядами. Для подсчёта количества рядов и листов в каждом из них нужно измерить длину и высоту ската. Для примера рассчитаем, сколько материала понадобится на двускатную крышу с размерами ската 6,5 × 4,5 м и свесами по 30 см. Шифер возьмём самый распространённый, восьмиволновой — 175 × 113 см.

Чтобы узнать, сколько шифера будет в одном ряду, нужно разделить длину ската кровли с учётом свесов на ширину листа, прибавить 10% на вертикальные нахлёсты, а затем округлить до целого числа в большую сторону.

(6,5 + 0,3 + 0,3) ÷ 1,13 + 10% = 6,912

В нашем примере получается 6,912, или 7 целых листов в одном горизонтальном ряду.

Чтобы определить количество таких рядов, надо разделить высоту ската на длину листа шифера, прибавить 13% на горизонтальные нахлёсты при укладке верхних рядов и округлить в большую сторону.

4,5 ÷ 1,75 + 13% = 2,905

У нас выходит 2,905, а после округления — 3 целых ряда.

Теперь число рядов нужно умножить на количество листов в ряду, чтобы узнать, сколько шифера понадобится на один скат. В нашем примере это 7 × 3 = 21 лист. Если у крыши не один, а несколько скатов, то аналогичные вычисления нужно провести для оставшихся поверхностей и сложить результаты. В примере — 21 × 2 = 42 листа. Для подстраховки можно добавить еще 5% на брак и возможные повреждения при монтаже. У нас получилось 44–45 листов.

Как узнать количество комплектующих

При монтаже кровли из шифера также понадобится брус для обрешётки, гидроизоляция, специальные шиферные гвозди, коньковые и фронтонные планки.

  • Брус 50 × 50 мм — чтобы узнать количество поясов каркаса, высоту ската делят на шаг обрешётки (обычно 70–75 см). Далее каждый из них умножают на длину крыши с небольшим запасом в 5%. Ещё по одному поясу добавляют вверху и внизу. В нашем примере это (4,5 ÷ 0,75) + 2 = 8 поясов. Длина каждого 7,1 м + 5% = 7,45 м, значит всего для одного ската понадобится 8 × 7,45 = 59,6 м бруса. Такое же количество пойдёт и на второй скат.

  • Рубероид — количество гидроизоляции равно площади скатов кровли с небольшим запасом на перехлёсты. В нашем случае 6,5 × 4,5 = 29,25 м² на один скат, или 3 рулона по 10 м. На всю крышу, соответственно, 6 рулонов.

  • Гвозди шиферные 5 × 120 мм — для крепления одного листа нужно 2–4 гвоздя, на крышах с крутым скатом — 6–8 штук. На 42 листа получится 168 гвоздей.

  • Коньковые планки — длину ската нужно разделить на полезную длину одной планки, обычно 85 см. В нашем случае 7,1 ÷ 0,85 = 8,35, или 9 целых коньков.

  • Торцевые планки — длину фронтонов делим на полезную длину одного элемента, также 85 см. У нас это будет 4,5 ÷ 0,85 = 5,29, или 6 целых планок.

Битумные волнистые листы

Как узнать количество листов

По аналогии с шифером это покрытие монтируется внахлёст. Размер нахлёста зависит от угла ската кровли: чем он меньше, тем меньше полезная площадь листа. Для расчёта количества материалов необходимо сложить площадь всех скатов, разделить на полезную площадь листа с учётом угла наклона и прибавить запас в 5–10%.

Чтобы найти площадь, нужно измерить и умножить длину конька на высоту ската, а потом повторить эти действия для каждой стороны. Для примера возьмём двускатную крышу с длиной конька 10,5 м и высотой 5,1 м. Уклон в нашем случае больше 15°, значит полезная площадь листа составит 1,56 м².

(10,5 × 5,1) × 2 ÷ 1,56 = 68,65 + 5% = 72,08

Округлим результат и получим 72 целых листа.

Как узнать количество комплектующих

Помимо битумных волнистых листов, нужны брус для обрешётки, коньки, ендовы, щипцы, фартук дымохода и гвозди.

  • Брус 50 × 50 мм — высоту ската разделите на шаг обрешётки (обычно 600 мм), умножьте на длину крыши и прибавьте запас в 5–10%. В нашем примере получится 5,1 ÷ 0,6 × 10,5 + 5% = 93,71 м для одного ската или 188 м — для двух.

  • Коньки — разделите длину крыши на полезную длину одной планки. У нас получится 10,5 ÷ 0,85 = 12,35, или 13 целых коньков.

  • Ендовы — измерьте длину внутренних углов крыши и разделите результат на полезную длину одной ендовы. Для размера 4,8 понадобится 4,8 ÷ 0,85 = 5,64, или 6 целых ендов.

  • Щипцы — разделите высоту ската на полезную длину одного щипца (тоже 85 см). В нашем примере выходит 5,1 ÷ 0,85 = 6 целых элементов.

  • Фартук — измерьте периметр дымохода и разделите на полезную длину фартука, обычно 85 см. Для дымохода с периметром 152 см получится 1,52 ÷ 0,85 = 1,79, или 2 целых фартука.

  • Гвозди — каждый лист, конёк, ендова и фартук крепятся 20 гвоздями, на щипцы нужно по 12 штук. Складываем всё и получаем (72 + 13 + 6 + 2) × 20 + (6 × 4) = 1 884 гвоздя. Можно взять про запас — 1 900 или 2 000 штук.

Профнастил и металлочерепица

При монтаже кровли из тонколистовой стали неизбежны отходы, которые получаются при подрезке, поэтому расчёт материалов лучше доверить специалистам или использовать калькуляторы производителя.

Как узнать размеры листов

Чтобы узнать количество листов профнастила и металлочерепицы, а также их параметры, нужно измерить длину и высоту скатов, размеры коньков и рёбер. После того, как вы укажете тип крыши, программа выдаст все необходимые результаты.

Как узнать количество комплектующих

Кроме непосредственно профнастила и металлочерепицы, понадобятся коньковые, торцевые и карнизные планки, а также гидроизоляция, шурупы и аэроэлементы конька. Количество всех комплектующих автоматически подсчитывается в калькуляторе вместе с кровельным материалом.

Керамическая и цементно-песчаная черепица

Как узнать количество кровельного материала

Черепица из глины и бетона относится к штучным материалам, но точно рассчитать её количество до начала работ нельзя. Производитель указывает примерный расход на квадратный метр площади. Он зависит от угла ската и сложности крыши. Также не стоит забывать о запасе на подрезки, бой и возможный ремонт в будущем.

Для подсчёта количества плиток нужно узнать и сложить площадь всех поверхностей кровли. Например, для двускатной крыши с длиной конька 13,1 м и высотой 6,7 м площадь составит (13,1 × 6,7) × 2 = 175,54 м². Если расход черепицы 10–12 шт на квадратный метр, то всего понадобится 176 × 12 + 10% = 2 323 штуки.

Как узнать количество комплектующих

Для оформления кровли понадобятся бруски обрешётки, коньковая черепица, торцевые заглушки и аэроэлемент конька, капельники, а также при необходимости желобки ендов, ленты и планки примыканий для обхода дымовых труб и стен.

  • Брус 50 × 50 — высоту каждого из скатов делят на рекомендуемый шаг обрешётки (300–350 мм) и умножают на длину скатов. Например, для двухскатной крыши с высотой ската 6,7 м и длиной 13,1 м получится (6,7 ÷ 0,3) × 2 × 13,1 = 585 м.

  • Коньковая черепица — длину коньков и рёбер нужно разделить на полезную длину одного элемента.

  • Торцевые заглушки конька — по числу окончаний коньков и рёбер.

  • Аэроэлемент конька — соответствует длине коньков.

  • Капельник — общую длину карнизов необходимо разделить на полезную длину одной планки капельника.

  • Желобок ендовы — длину внутренних углов нужно разделить на полезную длину одного жёлоба.

  • Лента примыкания — соответствует периметру дымоходов и примыканий кровли к стенам.

  • Планка примыкания — прикрывает ленту примыкания и равна её длине.

Гибкая черепица «ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS»

Для расчёта количества кровельного материала у производителя есть удобные калькуляторы, которые автоматически выдают список всего необходимого после ввода следующих параметров крыши:

  • Площадь кровли — легко узнать, умножив высоту ската на его длину и сложив площадь всех поверхностей.

  • Угол ската — можно посмотреть в проекте.

  • Длина коньков — измеряется рулеткой.

  • Длина карнизов — равна длине скатов.

  • Ширина вылета карнизов — можно посмотреть в проекте или измерить.

  • Длина ендов — равна длине всех внутренних углов.

  • Длина фронтонов — измеряется рулеткой.

  • Длина рёбер — измеряется рулеткой для всех рёбер крыши.

  • Длина примыканий к вертикальным стенам — при наличии таких участков измеряется рулеткой.

  • Толщина стен — можно узнать в проекте.

  • Мансардные окна — свериться с количеством и размерами в документации.

  • Дымоходы и вентиляция — размеры можно узнать при помощи рулетки, указывается количество.

  • В результатах вы увидите список необходимых комплектующих: пароизоляционную плёнку, ветрогидрозащитную мембрану, битумный или полимерный подкладочный ковёр, карнизные и фронтонные планки, коньково-карнизную черепицу (для некоторых коллекций), коньковые или точечные аэраторы, софиты и водосточную систему.

Как монтировать кровлю

Шифер

1. Монтаж обрешётки

Брус 50 × 50 мм крепится гвоздями к стропилам, формируя обрешётку. Стандартный шаг — 700–750 мм, для скатов с уклоном менее 20° делается более частый каркас — через каждые 450 мм.

На расстоянии 120 мм от конька монтируют по дополнительному брусу на обоих скатах для крепления коньковых планок. Нижний — карнизный — пояс делают двойной ширины. Он состоит из двух брусов, прибитых вплотную друг к другу. Также дополнительный каркас обустраивают вокруг дымохода. Но не впритык, а на расстоянии 130 мм.

2. Настил гидроизоляции

Для защиты от снега и возможных протечек желательно постелить под шифер рубероид. В этом случае обрешётку лучше сделать погуще, чтобы материал не провисал. Для удобства работы рулоны гидроизоляции раскатывают не сразу, а по ходу укладки листов. Нахлёст полотна выполняют согласно рекомендациям производителя, обычно он составляет 100–150 мм.

3. Укладка листов

Шифер удобнее монтировать вертикальными рядами от карниза к коньку, то есть снизу вверх. Начинать укладку следует с той стороны, откуда дуют сильные ветры — тогда стыки горизонтальных рядов окажутся с подветренной стороны и в них не будет попадать снег. Для аккуратного монтажа по краям ската вбивают по гвоздю, натягивают между ними нить и ровняют по ней все листы ряда.

Чтобы не расколоть шифер гвоздями, под них сначала просверливают отверстия дрелью. Сами гвозди забивают в гребни второй и шестой волн, при этом не добивают на 2–3 мм. Концы с обратной стороны оставляют как есть, загибать их нельзя.

Вертикальный перехлёст листов составляет 130 мм, горизонтальный — на одну волну или больше, если нужно подогнать размер под определённую ширину. Чтобы не было щелей, шифер укладывают не более чем в два слоя. Для этого уголки нижних соседних листов в верхнем и нижнем ряду подрезают УШМ с диском по камню.

4. Установка доборных элементов

Когда монтаж шифера завершён, устанавливают коньковые планки. Их прибивают гвоздями к верхнему брусу обрешётки. Затем с помощью гвоздей к обрешётке крепятся фронтонные планки.

Битумные волнистые листы

1. Монтаж обрешётки

Каркас из бруса 50 × 50 мм прибивают к стропилам, начиная от карниза к коньку. Интервал обрешётки для скатов с углом от 10° до 15° — 450 мм, если угол больше 15° — шаг увеличивают до 610 мм. Чтобы упростить монтаж, изготовьте шаблон из куска бруса и выставляйте шаг обрешётки по нему.

2. Укладка листов

Битумные волнистые листы устанавливают в шахматном порядке от карниза к коньку. Начинать рекомендуется со стороны преобладающих ветров, чтобы все стыки оказались с подветренной стороны и были защищены от попадания снега.

Сначала укладывают крайний лист первого ряда, а затем крайний во втором ряду. Далее — второй лист в первом ряду, за ним — второй во втором, после — первый лист в третьем ряду и дальше по той же схеме. Чётные ряды начинают с половины листа, разрезанного вдоль, чтобы добиться смещения стыков и избежать нагромождения нескольких слоёв.

Материал легко режется поперёк обычной ножовкой, а вдоль — простым ножом. Для разметки удобнее использовать цветной карандаш и обрезок листа. Чтобы зубья пилы не забивались битумом и лучше скользили, достаточно смочить их водой или маслом.

По горизонтали листы нахлёстывают на одну волну при углах ската от 10° до 15° и в две — при углах от 5° до 10°. Нахлёст по вертикали составляет 300 мм при уклоне 5–10°, 200 мм — при углах 10–15° и 120 мм — если угол больше 15°. Внизу и вверху листа гвозди вбивают в каждую волну, на промежуточных брусах обрешётки — через одну.

3. Установка фартуков и ендов

Дымоходы и вентиляционные трубы обрамляют специальным укрывающим фартуком, который монтируют до укладки листов. Подобным образом оформляют и внутренние углы скатов: на них снизу вверх с нахлёстом в 150 мм устанавливают элементы ендовы, а сверху крепят листы.

4. Монтаж доборных элементов

После монтажа кровли устанавливают коньки с нахлёстом 150 мм и креплением в каждую волну с обеих сторон. Затем, начиная снизу вверх, к свесам прибивают щипцы. На четырёхскатной кровле рёбра оформляют так же, как и коньки.

Профнастил и металлочерепица

Материалы совпадают по характеристикам и отличаются лишь внешне. Их монтаж выполняют по одной и той же технологии.

1. Обустройство гидроизоляции

Поверх стропил устанавливают гидроизоляцию для защиты от конденсата с внутренней стороны. Материал крепят начиная снизу, горизонтальными полосами с нахлёстом в 150 мм. Стыки проклеивают между собой лентой.

2. Монтаж обрешётки

Начиная снизу через гидроизоляцию к стропилам также крепят обрешётку из доски 25 × 100 мм. Шаг каркаса — 450 мм для профнастила и 300–350 мм для металлочерепицы в зависимости от модели. Для быстрого монтажа удобно использовать шаблон из бруска, чтобы не отмерять расстояние рулеткой.

3. Установка карнизных планок

Перед монтажом кровли устанавливают карнизные планки. Их следует выровнять и прикрепить саморезами к первой доске обрешётки. Нахлёст деталей должен быть 100–150 мм. Начинать установку стоит с дальнего угла крыши, чтобы стыки не так бросались в глаза с земли.

4. Монтаж листов

Кровельные листы устанавливают справа налево. Первую полосу выравнивают относительно карниза, чтобы не допустить перекосов. Если крыша неровная, дефекты скроются коньком, а видимая нижняя часть будет выглядеть красиво.

Саморезы крепят к обрешётке в нижнюю часть листа: по периметру в каждую волну, а в середине — через одну. На стыках полос шурупы вкручивают только в металл. При правильной разметке обрешётки шляпки шурупов прикрываются ступенькой черепицы, на профнастиле они, естественно, будут видны.

Резать материал можно ножницами по металлу, электролобзиком, сабельной пилой с мелким зубом или специальными просечными ножницами. Ходить по кровле во время монтажа можно только в мягкой обуви, наступая в прогиб волн.

5. Установка доборных элементов

Торцевые планки крепят снизу вверх с нахлёстом не менее 100 мм и так, чтобы перекрывался верхний гребень волны. На коньковых планках крепят уплотнитель, после чего их устанавливают на нужное место с нахлёстом не менее 100 мм и фиксируют к кровле с обеих сторон.

Керамическая и цементно-песчаная черепица

Несмотря на различия в составе и свойствах, оба вида черепицы имеют одинаковую форму, поэтому технология монтажа у них идентична.

1. Установка капельника

К карнизной доске внизу ската саморезами крепят капельник для отвода скопившегося под кровлей конденсата и дождевой воды. Нахлёст планок составляет 100–150 мм, а вынос за крайние стропила — не более 300 мм.

2. Укладка плёнки

Гидроизоляционную плёнку раскатывают и крепят к стропилам горизонтальными полосами начиная от карниза. Вертикальный нахлёст каждой полосы — 100–150 мм, выпуски по краям скатов — не менее 150 мм.

3. Монтаж обрешётки

Контробрешётку из бруса 50 × 50 мм крепят вдоль стропил для создания вентиляционного зазора. Затем перпендикулярно ей монтируют основную обрешётку, к которой будет крепиться черепица. Шаг выбирают исходя из размеров материала, обычно около 330 мм.

4. Укладка черепицы

Черепицу устанавливают горизонтальными рядами справа налево от карниза к коньку. Для уменьшения погрешности красящей шнуркой отбивают линии на крайних вертикальных рядах и через каждые 3–5 рядов. Черепица держится за счёт замков и отдельно крепится противоветровыми кляммерами только в крайних рядах по периметру крыши.

5. Оформление конька и примыканий

Перед установкой коньков скаты укрывают специальным аэроэлементом для вентиляции подкровельного пространства. Он крепится к коньковому брусу строительным степлером. Черепицу укладывают, начиная со стороны преобладающих ветров, чтобы стыки оказались с подветренной стороны. Для фиксации элементов черепицы используют коньковые зажимы.

Гибкая черепица «ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS»

1. Установка диффузионной мембраны

Для обеспечения вентиляции подкровельного пространства к стропилам крепят диффузионную мембрану. Её укладывают горизонтальными полосами с нахлёстом не менее 100 мм и проклеивают бутил-каучуковой лентой в местах примыкания к элементам строительных конструкций.

2. Монтаж контрбруса и обрешётки

Поверх мембраны вдоль стропил набивают контрбрус 50 × 50 мм, который создаёт вентиляционный зазор и одновременно закрепляет диффузионную мембрану. Все временные крепления скобками и гвоздями закрывают брусом при монтаже. Поверх контрбруса крепят разреженную обрешётку и по ней устанавливают сплошное основание из ОСП-3 и влагостойкой фанеры ФСФ. При монтаже листы крепят ершёными гвоздями или саморезами с разбежкой швов и зазорами 3–5 мм для компенсации линейного расширения.

3. Установка карнизных планок и подкладочного ковра

Карнизный свес усиливают металлическими карнизными планками, которые укладывают на край основания и фиксируют кровельными гвоздями в шахматном порядке с шагом 120–150 мм. Нахлёст планок 30–50 мм, в углах ендов их разрезают и заворачивают на противоположный скат.

Далее по всей площади кровли монтируют подкладочный ковёр. Материал укладывают параллельно карнизу с отступом 10–20 мм до изгиба карнизной планки, затем снимают защитную плёнку и плотно приклеивают ковёр к основанию. Нахлёст полос составляет 150 мм, все стыки промазывают битумной мастикой.

4. Монтаж черепицы

Для создания равномерного оттенка перед укладкой перемешивают черепицу из нескольких упаковок. Первой монтируют стартовую полосу, её выравнивают по карнизу. Далее с отступом 10–20 мм поверх укладывают первый ряд. Гонты черепицы крепят специальными гвоздями с широкой шляпкой, которые забивают в обозначенные на покрытии точки.

Второй и последующие ряды смещают влево или вправо на половину лепестка. При этом на каждом ряду направление смещения чередуют. Укладку рекомендуется начинать от центра ската в виде столбца или пирамиды.

Перед монтажом покрытия во внутренних углах кровли укладывают ендовый ковёр. Затем черепицу примеряют и отрезают по разметке. При креплении у ендовы тыльную сторону черепицы промазывают битумной мастикой.

5. Оформление кровли

В коньке кровли устанавливают аэроэлемент для вентиляции, который фиксируют к сплошному основанию гвоздями или саморезами через заводские отверстия. Сверху специальными кровельными гвоздями прибивают коньковую черепицу с нахлёстом 30–50 мм, чтобы следующий лепесток перекрывал крепёж предыдущего.

Для оформления рёбер рядовую черепицу подрезают, чтобы создать зазоры между скатами в 5 мм. Затем поверх, начиная от карниза, укладывают выкройки черепицы. Их промазывают битумной мастикой с тыльной стороны и прибивают четырьмя гвоздями — по два с каждого края.

Примыкания к дымоходам и стенам оформляют полосами ендового ковра, который крепят к предварительно оштукатуренной и прогрунтованной праймером поверхности. Сверху элементы дополнительно крепят металлическим фартуком, а стык заделывают герметиком.

Как ухаживать за крышей

Шифер

Кровля из шифера не нуждается в особом уходе. Достаточно своевременно очищать листы от застрявшей листвы и другого мусора. А также хотя бы раз в год, осенью, осматривать крышу на предмет повреждений и возможных протечек.

Битумные волнистые листы

Если рядом с домом есть деревья, нужно обрезать ветки, которые ложатся на крышу, чтобы они не повредили покрытие при сильном ветре. Дважды в год — в конце осени и начале весны — надо осматривать кровлю и убирать листву.

Профнастил и металлочерепица

Как правило, все загрязнения смываются с металлической кровли дождём. Если на поверхности задерживается листва или ветки, их убирают вручную или с помощью мягкой щётки. Если снега очень много, его надо счистить, оставляя слой около 100 мм, чтобы не повредить покрытие.

Керамическая и цементно-песчаная черепица

Кровлю из черепицы желательно осматривать дважды в год: перед началом отопительного сезона и после его окончания. Важно своевременно убирать с крыши листву и следить, чтобы ветки деревьев не касались черепицы.

Гибкая черепица

Гибкая черепица не требует особого ухода. Два раза в год — осенью и весной — необходимо осматривать кровлю, а также убирать листья и мусор мягкими щётками или вручную. При чистке снега нельзя использовать острые лопаты, а также нужно оставлять слой снега толщиной около 100 мм, чтобы случайно не повредить черепицу.

Как выбрать материал для фасада

Если вы хотите сделать новый фасад или придать более современный вид старому, рассмотрите различные варианты облицовочных материалов и выберите подходящий.

1. Изучите характеристики

  • Влагостойкость — материал должен хорошо переносить осадки и защищать от них стены.

  • Прочность — фасад должен быть устойчивым к механическим повреждениям, граду, порывам ветра.

  • Пожаробезопасность — материал не должен поддерживать горение.

  • Устойчивость к ультрафиолету — фасад должен сохранять яркость красок и не разрушаться под действием солнечных лучей.

  • Сложность монтажа — устройство облицовки должно быть простым, чтобы в работе не возникало ошибок, а материалы стоили дешевле.

2. Сравните преимущества и недостатки популярных материалов

Виниловый сайдинг

Наиболее доступный вид декоративной отделки. Отличается небольшим весом и богатой палитрой оттенков. При этом со временем выцветает, плохо защищён от механических повреждений. Сайдинг становится особенно хрупким при низких температурах, а заменить элемент облицовки непросто.

Вагонка и блок-хаус

Системы фасадов из натурального дерева. Хорошо выглядят, устойчивы к повреждениям, но нуждаются в постоянном уходе и дорого стоят.

Термопанели

Панели из ЭППС или пенополиуретана с декоративным покрытием, имитирующим различные материалы. Хороши тем, что выступают одновременно облицовкой и утеплителем. Но при этом склонны к изменению геометрии и растрескиванию.

Фасадная плитка HAUBERK

Плитка на основе стеклохолста с пропиткой битумом и посыпкой из базальта. Можно выбрать различные варианты дизайна. Устойчива к повреждениям и ультрафиолету, обеспечивает герметичность. Монтируется без специального инструмента быстро и легко.

3. Оцените бюджет

Чтобы узнать итоговую стоимость отделки, мало просто умножить цену за квадратный метр материала на площадь фасада. Помимо этого, надо помнить о затратах на комплектующие и монтаж.

  • Цена системы фасада — все материалы нуждаются в обрешётке или основании. Также при необходимости закладывается слой утеплителя.

  • Цена комплектующих — не обойтись без внешних и внутренних углов, наличников и других элементов для формирования узлов примыкания.

  • Стоимость монтажа — не все материалы одинаково просто установить: для одних потребуются квалифицированные специалисты, другие легко смонтировать своими руками.

Как рассчитать количество отделочного материала

Виниловый сайдинг

Для установки сайдинга нужны различные аксессуары, поэтому рассчитывать количество материалов лучше с помощью калькулятора производителей. Для этого понадобится измерить и записать следующие параметры:

  • высоту и ширину стен;

  • размеры окон и дверей;

  • количество внешних и внутренних углов.

Программа выдаст необходимое количество сайдинга, вспомогательных профилей, углов и остальных комплектующих.

Вагонка и блок-хаус

Чтобы узнать количество панелей, надо вычислить площадь стен, умножив их высоту на длину, а затем вычесть площадь оконных и дверных проёмов. После этого разделить полученное число на площадь одной доски вагонки или блок-хауса. К результату желательно добавить 5–10% материалов на отходы и возможные повреждения.

Для подсчёта длины внутренних и внешних углов необходимо их измерить и сложить полученные результаты. Длину наличников для окон и дверей рассчитывают по размерам проёмов, которые нужно оформить. Ещё понадобятся кляммеры для крепления панелей из расчёта примерно 100 штук на 4–5 м². На каждый из них приходится по два гвоздя.

Термопанели

Число термопанелей легко рассчитать с помощью калькулятора на сайте производителя, указав периметр дома, высоту стен, количество внешних и внутренних углов, а также размеры всех проёмов.

Помимо общей площади плиток и их количества, программа укажет все необходимые комплектующие, включая угловые и оконные элементы, затирку швов, клей-пену и стартовый профиль.

Фасадная плитка HAUBERK

Для заказа материала и комплектующих нужно подсчитать площадь всех стен, умножив длину на высоту, а затем вычесть из результата площадь окон и дверей. Также необходимо измерить:

  • длину цоколя;

  • высоту цоколя (если предполагается его облицовка);

  • длину внешних углов;

  • длину внутренних углов;

  • размеры оконных и дверных проёмов.

Как выполнить облицовку

Виниловый сайдинг

1. Обустройство обрешётки

Перед установкой каркаса для сайдинга на стену крепят ветрозащитную плёнку. Затем с шагом 300–400 мм устанавливают профили для гипсокартона 60 × 27 мм или деревянный брус 60 × 40 мм. Их крепят на гибких подвесах или подкладках из дерева. Каркас монтируют по всей поверхности стен, на углах и вокруг проёмов.

2. Установка стартовой планки

Стартовый профиль выравнивают и крепят на расстоянии 50 мм от самой нижней точки стены. Саморезы вкручивают в центры крепёжных пазов, но не прижимают к пластику вплотную, чтобы обеспечить температурное расширение. Для этой же цели стартовые планки соединяют встык с зазором 6 мм.

Все комплектующие и сайдинг режут ножовкой по металлу, УШМ с абразивным диском на малых оборотах или ножницами по металлу с мелкими зубцами.

3. Монтаж внешних и внутренних углов

Угловые профили приставляют к углам с зазором 4–6 мм от стартовой планки и крепят к обрешётке саморезами с шагом 200–400 мм. Для соединения углов подрезают их перфорированные части, после чего элементы вставляют друг в друга с зазором в 5 мм.

4. Установка соединителей

На участках стен, длина которых превышает размер сайдинга, используют соединительные H-профили. Их монтируют на обрешётку, после чего с одной стороны в паз вставляют конец первой панели, а с другой — начало второй. Сайдинг при этом должен входить не плотно, а с зазором 5–6 мм.

5. Монтаж J-планок

Для обрамления оконных и дверных проёмов используют специальные J-профили, в которые при монтаже вставляют панели. Планки выравнивают по каркасу и крепят к нему саморезами.

6. Крепление панелей

В последнюю очередь монтируют сайдинг. Панели набирают снизу вверх. Первый ряд вставляют в стартовый профиль и крепят к каркасу обрешётки саморезами. Далее панели вставляют друг в друга и защёлкивают в замках. При этом элементы должны иметь небольшой ход как по горизонтали, так и по вертикали.

В самом верху стены последнюю панель устанавливают встык с финишным профилем, который крепят до установки крайнего элемента. Затем панель вставляют в профиль и защёлкивают.

Вагонка и блок-хаус

Деревянные вагонка и блок-хаус отличаются только внешним видом: последний более круглый и имитирует поверхность бревна. Технология монтажа для этих материалов практически идентична.

1. Обработка древесины

Для защиты от атмосферных воздействий, насекомых и плесени перед установкой материал рекомендуется обработать антисептиком, лаком, морилкой или другой пропиткой. Это сохранит первозданный внешний вид панелей и продлит срок их службы.

2. Монтаж каркаса

Обрешётку для вагонки и блок-хауса собирают из деревянных брусов сечением 50 × 50 мм, которые крепят к стене с шагом 400–600 мм. Такие же брусы устанавливают по периметру оконных и дверных проёмов.

3. Облицовка панелями

Доски вагонки и блок-хауса монтируют на каркас пазом вниз, чтобы в выемке не скапливалась вода. Панели устанавливают начиная снизу и крепят к обрешётке с помощью гвоздей, саморезов или кляммеров. Если доски сухие, их нельзя вбивать друг в друга слишком плотно, потому что при повышении влажности они могут разбухать.

4. Оформление примыканий

Края панелей на внешних и внутренних углах прикрывают специальными деревянными уголками, которые прибивают гвоздями. Дверные и оконные проёмы оформляют наличниками или такими же уголками.

Термопанели

1. Разметка

На стене по уровню отмечают горизонтальную линию, от которой планируют начинать укладку панелей. Для ровного монтажа также наносят вертикальные линии по границам одной панели, чтобы при установке ориентироваться на них.

2. Установка цокольного профиля

По нижней линии разметки с шагом 500 мм на специальные дюбели крепят стартовый профиль, на который будет опираться первый ряд панелей. Планки стыкуют между собой с зазором 2–3 мм, а на углах подрезают под 45°.

3. Монтаж панелей

Термопанели устанавливают слева направо и снизу вверх, начиная от угла здания. Если вы используете угловые элементы, начинайте монтаж с них. Если нет — вырежьте на рядовой панели фаску под 45° и состыкуйте с такой же панелью на примыкающей стене.

Плиты крепят дюбелями через заводские отверстия. Стену сверлят в нужных точках, устанавливают пластиковую вставку, а затем в неё до упора утапливают и вкручивают шуруп. Стыки каждой панели заполняют полиуретановой пеной сразу после установки.

При необходимости подгонки в размер верхний слой панелей прорезают УШМ с кругом по камню, а затем разрезают острым ножом или ручной пилой слой утеплителя.

4. Оформление примыканий

Откосы оконных и дверных проёмов обрамляют готовыми элементами или подрезанными под углом 45° рядовыми панелями. Также можно использовать металлические наличники или декоративную штукатурку.

5. Затирка швов

После окончания монтажа все швы на термопанелях заполняют специальной затиркой в цвет фасада. Можно использовать и контрастный оттенок. Нанесённый состав разравнивают металлической или пластиковой расшивкой, чтобы придать поверхности вид шва кирпичной кладки.

Фасадная плитка HAUBERK

Технология облицовки фасадной плиткой отличается в зависимости от типа основания, на которое вы планируете монтировать отделку.

Монтаж на деревянное основание

1. Обустройство сплошного настила

На стену устанавливают каркас из деревянного бруса или доски, а затем поверх него монтируют сплошное основание из ОСП-3 или влагостойкой фанеры марки ФСФ толщиной не менее 9 мм. Между плитами настила оставляют зазоры в 2–3 мм для компенсации расширений.

2. Разметка

Для удобства работы перед укладкой на основание наносят разметку через 1 000 мм по вертикали и через 800 мм по горизонтали. Направляющие линии помогут чётко выравнивать ряды плитки. Это особенно актуально, если на поверхности фасада есть окна или дверь.

3. Монтаж плитки

Укладку начинают с крепления стартовой полосы от угла дома с отступом в 5–10 мм. С полотна снимают защитную плёнку, отрезают лепестки, а затем полосу прибивают 11 гвоздями с широкой шляпкой.

Также гвоздями и на клеевую основу крепят первый ряд плитки вровень с цоколем. Последующие ряды монтируют со смещением на половину лепестка влево или вправо. Направление смещения чередуют на каждом ряду.

4. Оформление углов

Выступающую за внешние углы плитку подрезают, чтобы от края оставалось 5–10 мм. Затем углы обрамляют металлическими уголками. Их устанавливают снизу вверх с нахлёстом 50 мм и крепят цветными оцинкованными саморезами с обеих сторон с шагом 300 мм.

Рядовую плитку на внутренних углах также подрезают для обеспечения зазора в 5–10 мм, после чего монтируют внутренние металлические уголки, начиная снизу с нахлёстом 50 мм. Их фиксируют цветными саморезами с двух сторон с шагом 300 мм.

Плитку вокруг дверных и оконных проёмов подрезают ножом, а затем устанавливают специальные металлические уголки с базальтовой посыпкой в цвет плитки. Сами проёмы оформляют металлическим наличником и отливом в нижней части окна.

Монтаж на ЭППС

1. Разметка

Для выравнивания рядов плитки на основание из ЭППС наносят разметку: горизонтальные линии через 800 мм на фасаде и через 250 мм — на цоколе, а также вертикальные линии через 1 000 мм.

2. Монтаж плитки

От нижней точки цоколя монтируют стартовую полосу, которую крепят специальными пластиковыми винтами. После этого поверх устанавливают первый ряд плитки, фиксируют его клеевой полосой на тыльной стороне и винтами. Следующие ряды монтируют со смещением на половину лепестка влево или вправо.

3. Оформление примыканий

После монтажа рядовой плитки примыкания оформляют с помощью металлических уголков, которые крепят на винтовые нейлоновые дюбели. Подобным образом обрамляют оконные и дверные откосы.

Для перехода цоколя к фасаду рекомендуется использовать специальные цокольные планки с базальтовой посыпкой в цвет плитки. Это не только элемент декора, но и защита цоколя от влаги.

Как ухаживать за фасадом

Виниловый сайдинг

Для очистки сайдинга от пыли и разводов можно использовать воду из садового шланга. Стойкие загрязнения удаляют мягкой щёткой. Можно также применять неагрессивную бытовую химию. При образовании плесени поверхность обрабатывают водой с хлорсодержащим средством.

Вагонка и блок-хаус

Натуральное дерево наиболее подвержено воздействию ультрафиолета, осадков и плесени. Для очистки можно использовать только мягкие средства без растворителей и абразивных частиц. Чтобы сохранить покрытие в первозданном виде, каждые несколько лет слой защитной пропитки придётся обновлять.

Термопанели

Поверхность панелей не требует какого-либо специального ухода. Пыль и другие загрязнения удаляют влажной тряпкой или мягкой щёткой. Можно мыть фасад струёй воды под небольшим давлением.

Фасадная плитка HAUBERK

Уход за этим покрытием фактически не нужен. Пыль смывается дождём, но при желании можно убрать загрязнения с помощью мойки высокого давления. Если рядом с домом есть лес, возможно, придётся обрабатывать северную стену антисептиком, препятствующим росту мха. Эту процедуру выполняют один раз в четыре года.

Чтобы кровля и фасад были надёжными, долговечными и красивыми, для их облицовки нужно использовать только современные качественные материалы. Среди продуктов компании «ТЕХНОНИКОЛЬ» можно найти всё, что вам необходимо: многослойную и гибкую черепицу, фасадную плитку, водосточные системы, подкладочные ковры, строительные плёнки и многие другие стройматериалы. По промокоду ЛАЙФХАКЕР2020 до конца 2020 года вы получите скидку до 30% на покупки в интернет-магазине «ТЕХНОНИКОЛЬ».

Подобрать материалы